現在買一包米，不如以前打通電話請米行送兩斤來那麼容易了。
走進賣場，得先考慮要富里還是池上米，再考究今天想吃台梗九號充滿韌度的米，還是品嚐益全香米的濃郁香味；有的米袋上還標註是禾鴨或是禾魚的種植法；如果精明一點，還可以認明三年冠軍米王邱垂昌的個人品牌。
吃頓飯，也不是哪兒都吃到一樣的威靈頓牛排、和風咖哩了。
坐下來翻開菜單，晚餐吃的是屏東大麥豬燉肉，配上霧峰高麗菜、拉拉山水蜜桃，還有沖繩黑糖和七股洋香瓜做成的飯後甜點。菜名愈拉越長，填滿著一個個標註食材源頭的身分證。
送禮，大概也不如過去去百貨買份瓷器或者送幅畫那麼容易解決。
現在流行送的是還沒有收成就被訂購一空的玉荷包或者台南老叢文旦，或者三峽綠竹筍。
對食材來源考究的「產地論」，正變成新的飲食消費風潮。
「關鍵字是：產區、莊園、農場、品種、種植法、達人、等級、年份，」美食家葉怡蘭說，「你會發現這些事情我們已經耳熟能詳，不只是少數美食菁英在追求的。」
是對層出不窮的食品安全議題無法忍受、是對大量生產破壞環境開始反思、是對過份充裕而覺得食物淡而無味的重省，當量重於質的年代到達極致，現在的人要求反璞歸真，要求簡單、原始、真實。
食材風潮把末端的消費者帶到生產前端，學習品嚐當時、當令；學會關心和敘述每件食材的故事。
販賣原味改變生產鏈
食材風潮比想像的更有力量，甚至顛覆了從產地到餐桌生產鏈上的每一個份子。
最源頭生產者的面貌改變了。
邱垂昌的米、愛文芒果之父鄭罕池，李昆養的三星上將梨。葉怡蘭觀察，不再是過去面目模糊、看天吃飯、依賴國家幫忙行銷的田間生產者，現在的農民被稱過各式的達人，帶著專屬風格和品牌，學會行銷，和消費者契合。
「現在我們喊這些農人的名字就像喊大明星一樣，」葉怡蘭笑說。
末端生產者也得跟著轉型。
現在賣的不是烹調技術，而是食材的故事。衡量廚師的標準不再是刀工、火候拿捏，而是廚師和食材多親近、多了解，能多呈現出食材的原味。
忠於原味才是廚師真功夫
齊民有機火鍋主廚沈明順的感受就很明顯。
去年一月在晶華Azie餐廳擔任副主廚的他，接下永豐餘生技總經理何奕佳在中山堂婚禮的外燴工作。
沒想到，婚禮前試菜一直到第七次，何奕佳才點頭。
「那時候覺得她是吹毛求疵，後來才知道她希望我們了解食材的特性與精神，」今年四十一歲的沈明順說，他印象很深的一道，是將小黃瓜中心稍稍挖空，填上些微鹹味福山醬的簡單料理。鹹味和黃瓜的味道很平衡，且咬得到黃瓜的清脆與芬芳，不會全是調味料的味道。要能如此，廚師必須走出廚房，第一線看生產者如何運作，才能真正了解食材。
沈明順說，過去當廚師，只要一通電話給供應商，明天的食材就齊了；或者最多去中央市場，挑「漂亮」的食材。但他進入齊民後，在永豐餘南澳農場待了五天，親自下田；還去參觀其他達人的農地。
現在的他談著要種好吃有機的香菇不能用光用挖洞、塞培養土，得用羊毛做菌絲的溫床；或者不同緯度的高麗菜有著不一樣的緊實度，很難想像，這些過去他從不知道，也不用考慮，因為化學和科技可以解決所有問題：能在夏天提供出柳丁，也可以在平地長出高山蔬菜，要什麼食材，都能百分之百提供。
「以前是我們操作食物，現在的我們是被食物操作，」沈明順說，他學會農作要適時適地；也學會順從自然生產的法則，在當下能取得什麼，就呈現什麼菜色，而且要忠於原味，這，才是廚師的真功夫。
消費不再決定生產，而是生產決定了消費。
發現這一點的企業紛紛跟進，訴求當令、原地、原味、健康。他們發現，能夠說好生產的故事與保證食材的真實原味，就能做出一門好生意。
除了永豐餘、統一生機、長庚生技等大集團的相繼投入，連速食餐飲業的摩斯漢堡，也在三年前喊出「摘鮮綠」，推出只有蔬菜，沒有麵包的漢堡；○五年，摩斯開始和農委會合作，生產有機米漢堡；每日在店鋪外的小黑板，標示當季販售、有生產履歷的蔬菜，在速食業普遍負成長的景氣中，他們去年的營業額比前年逆勢成長了一五％，也在去年，第一次打平虧損。
企業開始學習源頭的生產知識、克服擁有生產履歷或者有機的農產成本比較高、量也不足的問題；及學會改善物流，傳遞新鮮。
分享食材故事
更難的課題，是和消費者溝通「新鮮」、「原味」與「健康」，取得消費者的信任與支持。
新的溝通平台也出現了。
因為販賣的是「安心」，消費者渴望和生產源頭愈近，也就愈需要透明公開的溝通管道，談食材生產的風土、過程、環境，與人文。
南投溪底寮學習農人召集人馮小非在九二一地震後進入中寮鄉，一開始是去辦報紙；二○○四年他們第一次開始販賣不灑農藥的柳丁。
她記錄了種植日記，寫下幾月幾日在大雷雨中他們如何驅逐象樁蟲；或者柳丁開始開花，吸引了蝶蛾小蟲鑽到果實裡面，形成好像胎記的小小紋路等，她把這些照片與故事放在部落格上和編成小冊子，成功的達成一個半月內銷售完兩萬斤柳丁的目標。
「我覺得大家很驚訝，不知道原來柳丁身上有那麼多有趣的事情。但了解的朋友，就會想支持這個農業，」她說。溪底寮的農業，核心概念，就是分享。
願意與消費者互動
今年五月開始，她更和東籬農園負責人陳孟凱共同創始了一個更創新的公開通路：合樸農民市集。
遠眺可見中科友達和康寧雄偉的工廠，座落在台中西囤區的東籬農園，每個月的第一個星期六上午（現已改成第二個星期六）就會聚集二十幾家農民在這裡擺攤。
和一般的傳統市集不同，除了要符合生態永續的原則外，陳孟凱和馮小非給參加這個市集的生產者定下的其中一項規定，就是要「願意與消費者分享農作經驗與互動」。
「解說帶來了解，了解帶來感情，感情帶來支持，支持又能帶來熱情，」陳孟凱說。佛羅里達電機博士，任職過美國通用汽車、也當過聯合信號行銷經理的他，在五十歲時放棄高科技人的生活，回到家鄉成立東籬農園，推廣有機。
他認為，一旦消費者明白了生產者要提供原味、健康食材的困難，就會願意支持；生產者沒有了後顧之憂，就更能以對消費者最好的方式來耕種，因此，他努力讓自己成為生產者、生活者的溝通平台。
去年底在台南成立的巧食舖也是基於同樣的想法。原先任職貿易公司的陳麗香和嚴仲容夫妻，去年底放棄了飛行游牧族的業務生活，回到家鄉開了提供安心食物的「巧食舖」。
為了成為消費者和生產者的橋樑，他們上山下海尋找安心食物，還為每種食物寫了故事卡，在網頁上提供「好食物的故事」。
「就像我們無法說謊推薦我們自己不喜歡的東西，我們真正喜歡的東西如果不講出它的故事，也好像對不起它，」抱者兩歲的小女兒，陳麗香笑說。
在食材本身特質和個性扮演愈來愈重要角色的新飲食文化裡，重點是分享故事，關鍵是取得信任。
新的生產與消費者的關係和溝通模式、生產者角色的新定位和要求──追尋食材的風潮，帶來的改變和影響，遠超過僅僅是味蕾的感動。
食材如何變成一門好生意？
講究當地、當令、健康的食材風吹起，不少企業認為，這會是一門好生意。
但這生意不見得人人都做得成。
首先，不是每個企業都有具有源頭的生產知識、也不見得知道該到哪裡找達人、該如何分辨好的食材或農作。
摩斯倚賴的是農委會的專業選定農家；日本摩斯負責食材管理的團隊也會來台灣，親自考察。
安心食品服務股份有限公司執行副總陳朝慶表示，他們會要求全台灣一二六個分店的店長，一年都得下鄉一次。去年，他們去的就是提供米漢堡有機米的台東池上。
而從一百名會員開始，永豐餘生技的有機蔬菜百寶箱現在已經有三千名穩定訂戶，他們對於如何源頭管理，做得更是徹底。
永豐餘裡有一個十人以上的產品供應部，負責上山下海尋找生產達人。他們多半除了是農漁相關背景畢業，也多有親自種植的經驗。何奕佳說，有位負責海鮮的同仁，就有三十年出海釣魚的經驗，還是釣魚比賽的冠軍。
他們也從開發產品中學習。
永豐餘生技中有個特別的試吃大會。例如要選擇雞，他們會找來不同品種、不同年紀、不同農場，甚至不同性別的雞，用同樣的方法做出料理，給全公司三十多人試吃，投票決定哪一個最好，訓練每個人的味覺和感官，從供應商學習。
另一個困難在於量的控制。許多講究自然不用農藥的農作，無法大量耕作，對需要穩定營運和的企業來說，是一大挑戰。
為了克服這個困難，除了自己經營南澳農場，永豐餘會派出公司內部人員，去合作的達人農場裡，幫忙搭建防風林、排水溝，或者是瓜果棚架，減低自然災害的可能損失；他們也自己做堆肥送給農民；或者請台大及中興大學農作物種植的教授和專家定期開班授課，分享這季新作物的種植法等，因為讓農民共同成長，也是保障自己穩定的貨源，和貨源的品質。
他們採行直銷模式，會員用訂購的方式，因此量較不會有太大起伏。他們派駐人員在場地中，隨時計算產地可提供的量，供應太多時，就想辦法變通（如過量的水果做成水果醋等）；供應太少，就要砍掉訂單。「能預測的能力很重要，」何奕佳說。
量的穩定是問題，擁有生產履歷或者有機的農作通常比較昂貴，對要控制成本的企業也不簡單。
例如和摩斯合作的大山雞場，就投入了十幾億為雞搭建恆溫恆濕的雞舍，以及建立生產履歷的體系，可以查到雞蛋是從哪間雞舍，吃哪種飼料的雞生產出來的。
要能忍受一開始的高成本
這樣的雞蛋一顆的價錢就要一般市價的三到四倍。
「這樣的農家生產成本高，因此通路對他們來說很重要，」陳朝慶說，他們採行的方法，是和農家謀互利：他保障大山雞場的收購，讓他們不至於一有不預期的狀況就血本無歸；相對地，也請農家以較便宜的價格賣給摩斯。即便如此，這樣的雞蛋還是一般市價的兩倍高。
除此之外，目前永豐餘和摩斯一樣，都採取定價比較高的策略，把部份成本轉嫁給消費者負擔。
但陳朝慶認為，能忍受一開始的成本高，隨著消費者愈來愈認同企業的形象，營業額達到一定量之後，成本的影響就小了。
物流也必須重新規劃。為了販賣新鮮，保障從當地運送的原味，包括物流車的溫度、濕度控制；物流車出車的頻率，都要調整，才能控管品質。
摩斯為了保障新鮮，在產地就規劃自己的配送箱，請農民在產地就將要送到摩斯的東西全部封裝（而不是到集貨地之後再分裝）；也增加了物流的頻率，一般速食店一星期一次的運送車，摩斯一星期要送三到四次；而像是麵包，他們因為不用冷凍麵糰，每天都得運送。
永豐餘因為強調不用防腐劑，也不用高溫殺菌，又要講求新鮮，因此到消費者手上這段，全程都用自己經營的物流做低溫宅配。
位在土城的倉庫還分成四度、十度、零下十八度等好幾個溫層和濕度：如茶葉要的是低溫低濕、海鮮要的是十八度以下的低溫等，都要講究。
最關鍵的還是溝通
但無論能如何管理好源頭、物流與價格，最終，也是最關鍵的問題，還是如何讓消費者買單。
「最關鍵的還是溝通：怎樣讓消費者了解你做的事，」陳朝慶說。他建議，企業長期耕耘的形象很重要，必須長期堅持，以品質建立消費者的信任。
「信任這種東西很難一天就達成，出的產品只要一直給人穩定性，一直超過他的期待的時候，信任感是增加的，」何奕佳說。
另一個方式，是讓消費者親自親近生產端點，讓客人嚐到、摸到。永豐餘在春季和秋季每個星期會帶會員去參觀農場；摩斯則在今年開始在二十家分店開始辦起「Lohas早市」，直接販賣新鮮食材。門市人員就在門市中把牙籤插入蛋中，證明新鮮的蛋，真的一、兩個小時，都不會倒下去。
更不用說不斷溝通的功夫：永豐餘百寶箱裡寫著食材故事的故事卡、摩斯門市前寫著「今日蔬菜」的小黑板、可以搜尋生產履歷、檢測報告的摩斯網頁，都是一次次要把食材的身世故事介紹給消費者，讓消費者更接近生產者，進而產生信任。
走進賣場，得先考慮要富里還是池上米，再考究今天想吃台梗九號充滿韌度的米，還是品嚐益全香米的濃郁香味；有的米袋上還標註是禾鴨或是禾魚的種植法；如果精明一點，還可以認明三年冠軍米王邱垂昌的個人品牌。
吃頓飯，也不是哪兒都吃到一樣的威靈頓牛排、和風咖哩了。
坐下來翻開菜單，晚餐吃的是屏東大麥豬燉肉，配上霧峰高麗菜、拉拉山水蜜桃，還有沖繩黑糖和七股洋香瓜做成的飯後甜點。菜名愈拉越長，填滿著一個個標註食材源頭的身分證。
送禮，大概也不如過去去百貨買份瓷器或者送幅畫那麼容易解決。
現在流行送的是還沒有收成就被訂購一空的玉荷包或者台南老叢文旦，或者三峽綠竹筍。
對食材來源考究的「產地論」，正變成新的飲食消費風潮。
「關鍵字是：產區、莊園、農場、品種、種植法、達人、等級、年份，」美食家葉怡蘭說，「你會發現這些事情我們已經耳熟能詳，不只是少數美食菁英在追求的。」
是對層出不窮的食品安全議題無法忍受、是對大量生產破壞環境開始反思、是對過份充裕而覺得食物淡而無味的重省，當量重於質的年代到達極致，現在的人要求反璞歸真，要求簡單、原始、真實。
食材風潮把末端的消費者帶到生產前端，學習品嚐當時、當令；學會關心和敘述每件食材的故事。
販賣原味改變生產鏈
食材風潮比想像的更有力量，甚至顛覆了從產地到餐桌生產鏈上的每一個份子。
最源頭生產者的面貌改變了。
邱垂昌的米、愛文芒果之父鄭罕池，李昆養的三星上將梨。葉怡蘭觀察，不再是過去面目模糊、看天吃飯、依賴國家幫忙行銷的田間生產者，現在的農民被稱過各式的達人，帶著專屬風格和品牌，學會行銷，和消費者契合。
「現在我們喊這些農人的名字就像喊大明星一樣，」葉怡蘭笑說。
末端生產者也得跟著轉型。
現在賣的不是烹調技術，而是食材的故事。衡量廚師的標準不再是刀工、火候拿捏，而是廚師和食材多親近、多了解，能多呈現出食材的原味。
忠於原味才是廚師真功夫
齊民有機火鍋主廚沈明順的感受就很明顯。
去年一月在晶華Azie餐廳擔任副主廚的他，接下永豐餘生技總經理何奕佳在中山堂婚禮的外燴工作。
沒想到，婚禮前試菜一直到第七次，何奕佳才點頭。
「那時候覺得她是吹毛求疵，後來才知道她希望我們了解食材的特性與精神，」今年四十一歲的沈明順說，他印象很深的一道，是將小黃瓜中心稍稍挖空，填上些微鹹味福山醬的簡單料理。鹹味和黃瓜的味道很平衡，且咬得到黃瓜的清脆與芬芳，不會全是調味料的味道。要能如此，廚師必須走出廚房，第一線看生產者如何運作，才能真正了解食材。
沈明順說，過去當廚師，只要一通電話給供應商，明天的食材就齊了；或者最多去中央市場，挑「漂亮」的食材。但他進入齊民後，在永豐餘南澳農場待了五天，親自下田；還去參觀其他達人的農地。
現在的他談著要種好吃有機的香菇不能用光用挖洞、塞培養土，得用羊毛做菌絲的溫床；或者不同緯度的高麗菜有著不一樣的緊實度，很難想像，這些過去他從不知道，也不用考慮，因為化學和科技可以解決所有問題：能在夏天提供出柳丁，也可以在平地長出高山蔬菜，要什麼食材，都能百分之百提供。
「以前是我們操作食物，現在的我們是被食物操作，」沈明順說，他學會農作要適時適地；也學會順從自然生產的法則，在當下能取得什麼，就呈現什麼菜色，而且要忠於原味，這，才是廚師的真功夫。
消費不再決定生產，而是生產決定了消費。
發現這一點的企業紛紛跟進，訴求當令、原地、原味、健康。他們發現，能夠說好生產的故事與保證食材的真實原味，就能做出一門好生意。
除了永豐餘、統一生機、長庚生技等大集團的相繼投入，連速食餐飲業的摩斯漢堡，也在三年前喊出「摘鮮綠」，推出只有蔬菜，沒有麵包的漢堡；○五年，摩斯開始和農委會合作，生產有機米漢堡；每日在店鋪外的小黑板，標示當季販售、有生產履歷的蔬菜，在速食業普遍負成長的景氣中，他們去年的營業額比前年逆勢成長了一五％，也在去年，第一次打平虧損。
企業開始學習源頭的生產知識、克服擁有生產履歷或者有機的農產成本比較高、量也不足的問題；及學會改善物流，傳遞新鮮。
分享食材故事
更難的課題，是和消費者溝通「新鮮」、「原味」與「健康」，取得消費者的信任與支持。
新的溝通平台也出現了。
因為販賣的是「安心」，消費者渴望和生產源頭愈近，也就愈需要透明公開的溝通管道，談食材生產的風土、過程、環境，與人文。
南投溪底寮學習農人召集人馮小非在九二一地震後進入中寮鄉，一開始是去辦報紙；二○○四年他們第一次開始販賣不灑農藥的柳丁。
她記錄了種植日記，寫下幾月幾日在大雷雨中他們如何驅逐象樁蟲；或者柳丁開始開花，吸引了蝶蛾小蟲鑽到果實裡面，形成好像胎記的小小紋路等，她把這些照片與故事放在部落格上和編成小冊子，成功的達成一個半月內銷售完兩萬斤柳丁的目標。
「我覺得大家很驚訝，不知道原來柳丁身上有那麼多有趣的事情。但了解的朋友，就會想支持這個農業，」她說。溪底寮的農業，核心概念，就是分享。
願意與消費者互動
今年五月開始，她更和東籬農園負責人陳孟凱共同創始了一個更創新的公開通路：合樸農民市集。
遠眺可見中科友達和康寧雄偉的工廠，座落在台中西囤區的東籬農園，每個月的第一個星期六上午（現已改成第二個星期六）就會聚集二十幾家農民在這裡擺攤。
和一般的傳統市集不同，除了要符合生態永續的原則外，陳孟凱和馮小非給參加這個市集的生產者定下的其中一項規定，就是要「願意與消費者分享農作經驗與互動」。
「解說帶來了解，了解帶來感情，感情帶來支持，支持又能帶來熱情，」陳孟凱說。佛羅里達電機博士，任職過美國通用汽車、也當過聯合信號行銷經理的他，在五十歲時放棄高科技人的生活，回到家鄉成立東籬農園，推廣有機。
他認為，一旦消費者明白了生產者要提供原味、健康食材的困難，就會願意支持；生產者沒有了後顧之憂，就更能以對消費者最好的方式來耕種，因此，他努力讓自己成為生產者、生活者的溝通平台。
去年底在台南成立的巧食舖也是基於同樣的想法。原先任職貿易公司的陳麗香和嚴仲容夫妻，去年底放棄了飛行游牧族的業務生活，回到家鄉開了提供安心食物的「巧食舖」。
為了成為消費者和生產者的橋樑，他們上山下海尋找安心食物，還為每種食物寫了故事卡，在網頁上提供「好食物的故事」。
「就像我們無法說謊推薦我們自己不喜歡的東西，我們真正喜歡的東西如果不講出它的故事，也好像對不起它，」抱者兩歲的小女兒，陳麗香笑說。
在食材本身特質和個性扮演愈來愈重要角色的新飲食文化裡，重點是分享故事，關鍵是取得信任。
新的生產與消費者的關係和溝通模式、生產者角色的新定位和要求──追尋食材的風潮，帶來的改變和影響，遠超過僅僅是味蕾的感動。
食材如何變成一門好生意？
講究當地、當令、健康的食材風吹起，不少企業認為，這會是一門好生意。
但這生意不見得人人都做得成。
首先，不是每個企業都有具有源頭的生產知識、也不見得知道該到哪裡找達人、該如何分辨好的食材或農作。
摩斯倚賴的是農委會的專業選定農家；日本摩斯負責食材管理的團隊也會來台灣，親自考察。
安心食品服務股份有限公司執行副總陳朝慶表示，他們會要求全台灣一二六個分店的店長，一年都得下鄉一次。去年，他們去的就是提供米漢堡有機米的台東池上。
而從一百名會員開始，永豐餘生技的有機蔬菜百寶箱現在已經有三千名穩定訂戶，他們對於如何源頭管理，做得更是徹底。
永豐餘裡有一個十人以上的產品供應部，負責上山下海尋找生產達人。他們多半除了是農漁相關背景畢業，也多有親自種植的經驗。何奕佳說，有位負責海鮮的同仁，就有三十年出海釣魚的經驗，還是釣魚比賽的冠軍。
他們也從開發產品中學習。
永豐餘生技中有個特別的試吃大會。例如要選擇雞，他們會找來不同品種、不同年紀、不同農場，甚至不同性別的雞，用同樣的方法做出料理，給全公司三十多人試吃，投票決定哪一個最好，訓練每個人的味覺和感官，從供應商學習。
另一個困難在於量的控制。許多講究自然不用農藥的農作，無法大量耕作，對需要穩定營運和的企業來說，是一大挑戰。
為了克服這個困難，除了自己經營南澳農場，永豐餘會派出公司內部人員，去合作的達人農場裡，幫忙搭建防風林、排水溝，或者是瓜果棚架，減低自然災害的可能損失；他們也自己做堆肥送給農民；或者請台大及中興大學農作物種植的教授和專家定期開班授課，分享這季新作物的種植法等，因為讓農民共同成長，也是保障自己穩定的貨源，和貨源的品質。
他們採行直銷模式，會員用訂購的方式，因此量較不會有太大起伏。他們派駐人員在場地中，隨時計算產地可提供的量，供應太多時，就想辦法變通（如過量的水果做成水果醋等）；供應太少，就要砍掉訂單。「能預測的能力很重要，」何奕佳說。
量的穩定是問題，擁有生產履歷或者有機的農作通常比較昂貴，對要控制成本的企業也不簡單。
例如和摩斯合作的大山雞場，就投入了十幾億為雞搭建恆溫恆濕的雞舍，以及建立生產履歷的體系，可以查到雞蛋是從哪間雞舍，吃哪種飼料的雞生產出來的。
要能忍受一開始的高成本
這樣的雞蛋一顆的價錢就要一般市價的三到四倍。
「這樣的農家生產成本高，因此通路對他們來說很重要，」陳朝慶說，他們採行的方法，是和農家謀互利：他保障大山雞場的收購，讓他們不至於一有不預期的狀況就血本無歸；相對地，也請農家以較便宜的價格賣給摩斯。即便如此，這樣的雞蛋還是一般市價的兩倍高。
除此之外，目前永豐餘和摩斯一樣，都採取定價比較高的策略，把部份成本轉嫁給消費者負擔。
但陳朝慶認為，能忍受一開始的成本高，隨著消費者愈來愈認同企業的形象，營業額達到一定量之後，成本的影響就小了。
物流也必須重新規劃。為了販賣新鮮，保障從當地運送的原味，包括物流車的溫度、濕度控制；物流車出車的頻率，都要調整，才能控管品質。
摩斯為了保障新鮮，在產地就規劃自己的配送箱，請農民在產地就將要送到摩斯的東西全部封裝（而不是到集貨地之後再分裝）；也增加了物流的頻率，一般速食店一星期一次的運送車，摩斯一星期要送三到四次；而像是麵包，他們因為不用冷凍麵糰，每天都得運送。
永豐餘因為強調不用防腐劑，也不用高溫殺菌，又要講求新鮮，因此到消費者手上這段，全程都用自己經營的物流做低溫宅配。
位在土城的倉庫還分成四度、十度、零下十八度等好幾個溫層和濕度：如茶葉要的是低溫低濕、海鮮要的是十八度以下的低溫等，都要講究。
最關鍵的還是溝通
但無論能如何管理好源頭、物流與價格，最終，也是最關鍵的問題，還是如何讓消費者買單。
「最關鍵的還是溝通：怎樣讓消費者了解你做的事，」陳朝慶說。他建議，企業長期耕耘的形象很重要，必須長期堅持，以品質建立消費者的信任。
「信任這種東西很難一天就達成，出的產品只要一直給人穩定性，一直超過他的期待的時候，信任感是增加的，」何奕佳說。
另一個方式，是讓消費者親自親近生產端點，讓客人嚐到、摸到。永豐餘在春季和秋季每個星期會帶會員去參觀農場；摩斯則在今年開始在二十家分店開始辦起「Lohas早市」，直接販賣新鮮食材。門市人員就在門市中把牙籤插入蛋中，證明新鮮的蛋，真的一、兩個小時，都不會倒下去。
更不用說不斷溝通的功夫：永豐餘百寶箱裡寫著食材故事的故事卡、摩斯門市前寫著「今日蔬菜」的小黑板、可以搜尋生產履歷、檢測報告的摩斯網頁，都是一次次要把食材的身世故事介紹給消費者，讓消費者更接近生產者，進而產生信任。
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